Как крепить вагонку: для бани и балкона

Вагонка — экологичный и эстетичный отделочный материал. Использовали его для обшивки еще тогда, когда не было такого обилия: сайдинга, пенопласта, гипсокартона и других. Но, несмотря на широкий выбор отделочных материалов, для обшивки балконов и бань большинство владельцев используют вагонку.

Что касается бань, то под воздействием пара и высоких температур сайдинг и другие искусственные материалы могут выделять пары. Даже если они не ядовиты, запах от них неприятный.

Вагонка выполнена из натурального дерева, поэтому запах, цвет и эксплуатационные свойства у нее как у дерева. Именно поэтому с ее помощью отделывают изнутри не только бани, но и балконы, веранды, потолки, гаражи, даже стены комнат на даче.

Что такое вагонка: как выглядит и размеры

Вагонка — это отделочный материал из древесины хвойных или лиственных пород. Каждая доска имеет отшлифованную поверхность. С одного торца на ней выступ, а с другого — выемка. Таким способом доски соединяются между собой, а соединение носит название «шип-паз». В собранном виде вагонка выглядит как хорошо отполированная доска.

Независимо от сорта древесины, ширины или длины профилей, этот способ соединения одинаков. Это позволяет комбинировать вагонку разного цвета и разной ширины для создания декора. Также легко заменить профиль, когда один из них пришел в негодность.

Доски могут быть разными по длине, ширине и дизайну. Если с размерами все понятно, то в плане дизайна вагонка может быть:

• различного цвета (в зависимости от типа древесины и обработки);

• различной формы (с плоской поверхностью или фигурной).

Продают материал комплектом из нескольких одинаковых досок. Свое название он получил за счет того, что ранее использовался при отделке вагонов изнутри.

Размеры вагонки регламентированы стандартами для пиломатериалов. К длине и ширине специальных требований не предъявляется. В длину каждая доска может быть от 2 до 6 метров, а в ширину от 13 до 120 мм.

При этом размеры обычной вагонки и евро могут не совпадать. Евровагонка может быть в ширину только 80, 100, 110 и 120 мм, а в длину от 50 до 600 см. Также размеры шипа и глубина паза у евровагонки больше.

Длину выбирают, как правило, по характеру отделываемой поверхности: на потолок комнаты длиннее, на стену — короче, до 3-х метров. Ширина вагонки — ориентир при определении количества материала.

Толщина вагонки зависит от типа. Обычная может быть толщиной от 12 до 25 мм, а евро только 13, 16, 19 мм.

При покупке обращают внимание на упаковку, где прописаны:

• сорт вагонки (определяется по породе дерева, типу распила);

• толщина;

• ширина, длина.

В зависимости от типа распила бывают следующие виды вагонки:

• Экстра. Вагонка высокого качества. При распиле отбирают материал без сучков, сколов, неровностей, фрагментов древесины, других дефектов;

• Сорт А. Производится чаще из сосны, допускает невыпадающие сучки (не чаще, чем 1 шт на 1,5 метра с любой стороны — лицевой, внутренней, торцевой), трещины (не более двух на 1,5 метра несквозные, шириной до 0,2 мм);

• Сорт В. Допускает невыпадающие сучки до 20 мм диаметром (не более 4 шт на 1,5 метра с любой стороны), трещины (не более двух на 1,5 метра несквозные, шириной до 0,2 мм);

• Сорт В-С. Допускает сучки черные и коричневые (диаметр до 20 мм), цветовые пятна;

• Сорт С. На доске могут быть темные сучки (диаметр до 25 мм), отверстия от сучков, цветовые пятна. Это самый дешевый сорт.

Однако, даже в самых дешевых типах по ГОСТу не допускаются гнилые участки, сквозные отверстия или широкие щели, сколы, червоточины. Также не должно быть на ламелях следов производства — пометок, грубых недоработок.

Изготавливают вагонку из разной древесины. Все они различаются стоимостью, свойствами, способностью к обработке.

• Сосна и ель недорогие, их легко обрабатывать. Такая вагонка надолго сохраняет хвойный аромат и обладает фунгицидными свойствами. Не рекомендуют отделывать ею баню, так как эти хвойные породы плохо переносят перепады температур, трескаются, а смола из смоляных карманов растекается.

• Кедр и лиственница более стойко выдерживают колебания температур, выглядят эстетично, но и стоят на порядок дороже.

• Дуб и ясень практически не гниют, имеют красивый рисунок, не рассыхаются.

• Ольха и осина стоят недорого, обрабатываются легко, имеют влагостойкие свойства.

• Липа — мягкий материал, при эксплуатации на вагонке могут появляться вмятины и царапины. Но липовые ламели не нужно покрывать лаком, она не боится влаги, имеет приятный запах, идеально подходит для обшивки бани изнутри. Со временем без лака вагонка из липы темнеет.

В зависимости от типа профилей вагонка бывает:

• традиционная;

• softline (скругленные края — с одной стороны больше, с другой — меньше).

• штиль (скругленные края одинаковы с обеих сторон);

• ландхаус (доска с двумя декоративными пазами по обеим сторонам);

• блокхаус (имитирует сруб из бревен);

• американка (монтируется по типу черепицы);

• двусторонняя (нет изнаночной стороны, обе одинаковы).

Чтобы понять, сколько стоит вагонка, нужно соотнести объем покупаемого материала, сорт, тип крепления, вид древесины.

Измеряют стоимость в кубометрах. Каждому хозяину хочется понять, сколько вагонки в кубе, чтобы оценить, на какую сумму рассчитывать при отделке или ремонте.

Количество ламелей в кубе зависит от размера вагонки. Стандартных досок размером 25×100×6000 мм в кубометре 66 штук, самых крупных размером 65×150×6000 мм в кубометре всего 17 штук. При покупке это стоит учитывать, поскольку от размера ламелей зависит площадь покрываемой поверхности.

Чтобы понять, сколько стоит куб вагонки, нужно ориентироваться на сорт, тип древесины. Чем выше сорт и качественнее тип древесины, тем дороже будет 1 м³ материала.

Как и любой материал, вагонка имеет свои достоинства и недостатки.

Несмотря на имеющиеся минусы, плюсов гораздо больше. Кроме того, при правильной обработке вагонки она не гниет, не покрывается плесенью. Для защиты от быстрого воспламенения есть специальные составы.

Как правильно крепить вагонку

Для крепления вагонки сначала необходимо подготовить поверхность. Крепят материал на ровную поверхность либо используют приемы для ее выравнивания. Чтобы обшивать вагонкой стены, их выравнивают при помощи:

• штукатурки и шпаклевки при небольших перепадах;

• обшивая стену гипсокартоном, при больших перепадах;

• прикрепляя вагонку на специально монтированные бруски;

• стесывая внутреннюю часть вагонки под плавные неровности стен.

Когда стена в мелких изъянах, гипсокартон — быстрый и качественный способ. Однако, он сильно скрадывает объем. При выпуклой форме стены вагонку изнутри стесывают. Но когда нужно стесать под фигурную поверхность, это может быть проблемно. Гипсокартон и бруски — быстрый способ крепить вагонку к стене, доступный даже непрофессиональным мастерам. А, например, в бане, где все бревна оцилиндрованны, выпуклая часть их находится в одной плоскости. Тогда ламели крепят прямо на бревна.

Крепить вагонку можно разными способами:

• поперек стены или потолка;

• вертикально по стене или вдоль длинной стены потолка;

• по диагонали;

• в разных направлениях, в том числе елочкой, шахматным и другими способами.

Прибивать вагонку можно несколькими способами. При этом роль играют сами крепления: саморезы, гвозди, кляймеры (спец. крепления). Выбирают тот или иной способ в зависимости от предполагаемого результата- нужно установить быстро или эстетично и аккуратно.

Важно правильно прибивать вагонку. Для сохранения целостности лицевой стороны крепят вагонку скрытым способом. Для этого берут мелкие саморезы или гвоздики.

Первую доску устанавливают в угол шипом, фиксируют сквозным отверстием. А далее в местах, где ламель накладывается на обрешетку, внутри паза делаются отверстия и забивается гвоздик или вкручивается саморез под углом 45°.

Делать это надо так, чтобы шляпка крепежа ушла в древесину и не мешала шипу следующей ламели встать в паз. Чтобы в узком пазу забить гвоздь, применяют добойник — специальный инструмент. Так поступают со всем рядом, закрепляя доски одну за другой.

Отделка балкона вагонкой

Отделка балкона вагонкой — самый частый выбор хозяев. Совсем недавно балконы обшивали изнутри сайдингом или пластиковыми панелями. Но со временем вернулись к вагонке, как прежде.

Дерево на балконе создает уют, превращая небольшое помещение в дополнительную жилую зону с особой атмосферой. Стены, обшитые вагонкой, нагреваются на солнце и дают приятный древесный аромат. Прикасаться к деревянным стенам приятно, да и выглядят они эстетично.

Кроме того, вагонка легко и быстро монтируется, просто обрабатывается, изолирует от уличного шума, стоит недорого.

Чтобы посчитать, сколько нужно вагонки, нужно измерить ширину и длину всех поверхностей, которые планируется отделывать (стены, потолок). Далее нужно посчитать площадь всех поверхностей, умножив длину на ширину, и сложить полученные результаты. А затем разделить на 10000. Получилось число, которое обозначает нужное количество квадратных метров.

При покупке на каждой упаковке указаны именно квадратные метры, а не погонные. Покупать советуют на 10–15% больше, чтобы не пришлось идти в магазин снова, если часть материала при монтаже будет испорчена.

Обшивку балкона вагонкой выполняют в следующей последовательности:

• гидроизолировать поверхности;

• утеплить;

• установить обрешетку и обработать ее составами от вредителей и влаги;

• монтировать вагонку.

Если хоть малая часть влаги попадет под вагонку, материал может начать начнет гнить.

Перед монтажом следует также подумать, чем покрыть вагонку на балконе для защиты от внешних воздействий.

Чаще всего покрывают лаком. Он создает на поверхности плотный слой, не давая дереву портиться, при этом сохраняется натуральный цвет дерева.

Покрыть вагонку внутри дома можно:

• Водорастворимыми лаками. У них практически нет запаха, они бесцветны и безопасны. Подходят только для внутренней отделки.

• Полиуретановыми лаками. Они долговечны, водостойки, морозостойки, не растрескиваются. При нанесении имеют резкий неприятный запах, но при высыхании он исчезает. Рекомендуют использовать на балконах.

• Акриловыми лаками. Безопасны, отлично защищают, в том числе от ультрафиолета, что для отделки балкона на солнечной стороне важно. При обработке дерево сохраняет свой цвет и не меняется под воздействием УФ-лучей.

• Алкидными лаками. Покрытие прочное, влаго- и морозостойкое, хорошо защищает от механических повреждений. При нанесении пахнет неприятно, сохнет долго, но для балкона это не принципиально.

Для покрытия используют также пропитки — средства, которые глубоко проникают в структуру древесины:

• Морилка — название группы материалов. Выпускается в форме паст, порошков, жидкостей. Могут быть бесцветными и цветными, защищают дерево от грибка, гниения.

• Препараты с воском. Подходят для влажного климата, имеют высокие влогозащитные характеристики.

Когда нет нужды сохранять натуральный вид дерева, вагонку красят.

Покрасить вагонку внутри дома можно:

• Масляными красками. Создают на поверхности надежное эластичное покрытие, которое со временем не растрескивается и не портится от перепадов температур, не забивает поры дерева. Из недостатков выделяют долгое высыхание. Кроме того, на солнечной стороне могут выгорать и бледнеть.

• Алкидными средствами. Есть для наружных и внутренних работ. Использовать нужно только по назначению. В их составе олифа, поэтому покрытие эластичное, водостойкое, не трескается, не боится мороза, долговечно, хорошо защищает от механических воздействий. Сохнет быстро, имеет резкий запах.

• Фасадными красками. Предназначены для наружного применения, так как имеют высокие эксплуатационные характеристики. Подходят для балкона. Основной недостаток — скудная цветовая палитра.

Покрывают вагонку защитными составами до монтажа. А вот красят уже готовую отделанную стену.

Отделка бани вагонкой

Отделка бани вагонкой — удачный вариант. Материал экологичен, эстетичен, легко монтируется. Однако, баня — это место с повышенной влажностью, кроме того, постоянные перепады температур говорят о том, что покрытие нуждается в защите.

Именно поэтому не каждая порода дерева подойдет. Для бани можно выбрать следующие:

• Осина. Легко поддается обработке, не боится влаги и высоких температур, со временем тускнеет.

• Липа. Не боится влаги, высоких температур, при нагреве выделяет полезные вещества, легко обрабатывается, эстетично выглядит. Из недостатков — окисляет железо при контакте с ним.

• Ольха. Имеет низкую теплопроводность и приятный запах, эстетически привлекательна, но стоит дорого.

• Дуб. Тяжело обрабатывается, но не гниет, не нуждается в пропитке, долговечен, стоит дорого.

• Африканский дуб. Служит десятилетиями, не деформируется, обрабатывается легко, термоустойчив, не боится влаги. Редкий, поэтому дорогой материал.

• Канадская тсуга. Прочный, влаго- и термостойкий материал. При нагреве выделяет полезные вещества, не деформируется, цена выше средней.

Несмотря на то, что рекомендуемые для бани материалы в большинстве влагостойки, вагонка нуждается в дополнительной защите. Чтобы не менять обшивку каждые 3–4 года, нужно ее обработать специальными средствами.

Обработать вагонку в бане можно:

• Антисептиком. Их на строительном рынке много. Применяют для защиты от плесени, размножения бактерий, гниения. Средство проникает в слои древесины, защищает от биологического воздействия, но не оберегает от влаги, механического и термовоздействия. Поэтому после обработки антисептиком нужно финишное покрытие.

• Антипиреном. Обрабатывают для огнеупорности дерева, нуждается в финишном покрытии.

• Пропиткой. Может использоваться в качестве финишного покрытия, образует на поверхности пленку, защищающую от пара и влаги.

• Мастикой на основе воска. Подходит в качестве финишного покрытия, но быстро стирается от механических воздействий, поэтому используют для потолков и вертикальных конструкций. Стоит недорого, нуждается в постоянном обновлении.

• Маслами. Проникают глубоко в древесину, при нагревании выделяет приятный запах, не образуют сверху пленки, могут смываться, нуждаются в постоянном обновлении.

Чтобы отделка радовала и визуально, и по своим эксплуатационным свойствам, нужно правильно обшить баню вагонкой.

Для этого начинают с обрешетки. Ее выполняют в виде квадратов с шагом 50×50 см или 40×40 см. В обрешетку закладывают утеплитель. Он должен быть негорючим, не токсичным при нагревании. Для бани подойдет эковата или базальтовая вата.

Далее укладывают гидроизоляцию и пароизоляцию. Гидроизоляцию укладывают ближе к внешней стене, она пропускает влагу только в одну сторону и защищает утеплитель. Пароизоляцию укладывают между утеплителем и вагонкой. Материал не пропускает влагу вообще. Теперь можно монтировать вагонку.

Как крепить вагонку в бане? Это можно сделать при помощи кляймера — специальной монтажной скобы, или при помощи саморезов или гвоздей.

Монтаж начинают с труднодоступного угла. Сначала монтируют на потолок, если это предусмотрено. Если хотят обить вагонкой только стены, то монтаж начинают также от дальнего труднодоступного угла.

Первую ламель устанавливают в качестве ориентира, поэтому тщательно проверяют ее вертикаль, иначе при монтаже последующих ламелей вагонка «поедет». Монтируют ламели одну за другой, вставляя шип в паз, а затем прикрепляя ее к обрешетке. По окончании работ поверхность покрывают защитными составами.

Многие хозяева бани задаются вопросом: нужна ли в парилке вагонка.

Мастера говорят, что в рубленой бане вагонка нужна лишь для красоты и не несет никакого функционала. Деревянный сруб самодостаточен. Тепло не уходит, если щели хорошо проконопачены. Утепляют и обшивают сруб лишь в суровых холодных регионах, чтобы быстрее протопить баню. В других случаях, когда баня построена из бруса или досок, обшивка вагонкой — это способ замаскировать утепление и пароизоляцию.